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二十世纪上半期的发展，从巴黎到纽约（3）

那美国社会的主力中产阶级呢？几乎好像专门为了对付这批不修边幅的浑蛋beatniks，哈佛、耶鲁、普林斯顿等私立大学的学生们首先搞出来一种典型现代白领阶级的打扮，窄肩膀、宽腰身、直腿管的三件头的西装。这批东部贵族大学生们毕业之后差不多全进了美国企业界，因而产生了五十年代典型的“灰衣人”服装。而既不是存在主义者，又不是beatniks，但又想逃避，反抗这类打扮、这种生活方式、这种价值观的一般青年这时在好莱坞电影中终于找到了他们的英雄偶像，马龙·白兰度和詹姆斯·狄恩。牛仔裤时代开始了。

从青年反叛到今天（1）

二次大战结束之后出生的小孩们到了六十年代都已经是十几二十岁的中学生和大学生了。这是一个庞大的集团，在六十年代中期几乎占全美人口的一半。他们不但人数多，而且精力充沛，而且更重要的，都有点零钱花。中产家庭父母想到自己在经济大恐慌和二次大战时期所吃的苦头，都尽量设法供子女上大学，使子女的生活过得舒服一点。而中学毕业之后不上大学或上不起大学的青年男女也可找到工资薪水过得去的职业。换句话说，中产也好，劳工也好，这批年轻人都比上几代的小孩更有余钱可花。然而这批年轻人却不是把钱存起来预备成家时买房子、买家具，而是花在旅行、唱机、唱片，和最重要的，服装上。一九六五年，美国二十岁以下的青年在衣服上一年之内就用去了令人震惊的三十五亿美元。而且他们不是按照巴黎时装设计家的指示花的。

四十年代的存在主义者和五十年代的beats现发展成为六十年代的“嬉皮士”（Hippies）。这批反传统、反中产阶级价值观的嬉皮士，和后来反越战、反既成体制、反资反帝的左派分子都先后以服装上的自我表现来作为他们反抗的象征。他们看中的就是Levi’s牛仔裤，和牛仔布做的衬衫裙子和外套。当老一辈的父母家长看到穿着好像三个月没洗的牛仔裤、旧军服的子女之后，在看到留胡子留长发的儿子们之后，在看到因“性革命”而抛弃了奶罩的女儿们的一对Ru房在T恤下面颠动的时候，简直欲笑无声，欲哭无泪，只能绝望地问自己到底造了什么孽。“代沟”（generation　gap）一词因而诞生走红，并在服装打扮上显著地表现出来。

在美国社会这个大动乱时代，不以政治手段反抗但又不满现实的嬉皮士和他们的继承人，“花小孩”（flower　children），则利用向古代的逃亡来表示他们仍属于反叛青年的一代。他们在服装上回到了文艺复兴时代或更早，穿上了古代那种轻飘飘的长裙。而且他们寻找服装灵感的对象也不限于欧洲。在他们世界性大串联（儿童长征）的途中，从尼泊尔到摩洛哥，他们发现了当地人民穿了几世纪的长衫皮袍。总之，任何不符合当时美国社会中产阶级口味的服装他们全都拥抱。这一个庞大集团在服装上的离经叛道不但整个打乱了西方时装的发展，而且逼得设计家们不得不静下来严肃地看发生在他们四周的演变。

最早受到青年服装打扮的启发和影响，而且也向青年时装作出了重大贡献的时装设计家是英国的Mary　Quant。是她在英国利物浦的劳工区开的店中为当地劳工子女首先于六十年代初介绍出来闻名全球的“迷你裙”（mini　skirt）。然后，好像眼睛还没来得及眨两下，西方社会的小女孩儿们全都穿上了大腿露出半截的迷你裙。这时，巴黎上场了，Andre　Courreges根据迷你裙设计出一套高级时装，那全身白色的Courreges　suit，从脖子到脚包着贴身的棉料紧身衣，穿在这个像卫生衣一样的内衣的外面是一条因而可以短得只有一英尺左右的超级迷你裙，短得只能盖住屁股，中间一条宽皮带，上面一件长至裙边的外套，下面一双直到小腿肚的高筒皮靴，好平衡上面这一切。这套打扮轰动了全世界。于是青年们所反抗的既成体制系统内的妇女放心了，知道有了巴黎高级时装设计家的批准，她们也可以心安理得地穿迷你裙外出了。果不其然，高贵如肯尼迪夫人的上流社会名女人也都穿上了短裙赴宴。没有巴黎的接受，迷你裙大概只能在青年人中间流行。

接着，巴黎几个头牌设计家如Yves　St�Laurent，Pierre　Cardin都不但搞迷你，还同时搞也是青年少女穿流行的古代长裙。迁居加州的Rudi　Gernrich则更进一步，大胆地推出了透明衬衫、无上装泳衣，害得