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卫塔四面的景致虽然不同，但组成它们的都是些数不尽的红色屋顶。红色的瓦片不但盖在低矮残旧的小屋子的斜顶上，盖在那些有哥德式的尖拱窗，文艺复兴时代有大理石石柱的圆拱窗，和近代豪宅建筑的堂皇大屋顶上，也盖在所有教堂的尖顶上和钟楼卫塔的顶上：在我的脚下是一片红瓦所形成的，起伏的海洋。那些教堂的钟楼和大厦的卫塔，便像是一座座屹立在海洋之中，大大小小的灯塔了。所有的卢卡人，不论是卑下的，平凡的，或是富裕的，尊贵的，甚至是权力显赫的一定是对红色的瓦情有独锺了，在过去的那末漫长的岁月里，他们竟然没有想到过要用其它任何一种颜色的瓦片铺在自己的屋顶上。

但这座城市却不都是红色的，当我再走进那些小巷里去的时候，排列着的各种颜色的房子看起来相似，不过我仔细再看的时候，它们每一座竟又是那样的不同了。两千一百多年的岁月，给卢卡留下了无数各个时代的建筑。从罗马圆形剧场的遗址，到环绕圣米加勒教堂的中世纪豪宅大厦，再到用二十世纪新艺术风格装饰着的菲隆格街（Via　Fillungo）。当然最多的，还是那些小巷两旁走也走不完的，平凡而又安静的旧楼房。

漫长得令人唏嘘的岁月在所有的建筑上留下了抹不去的痕迹。看无数房子那一砖一石上的沧桑，就像解读树林里一棵棵树木的年轮一样。岁月也带走了一代代的卢卡人，但仍然留下了他们对生活的悠然和平静。最能令人体会这种况味的是那些小巷里的老年人。无论是下午的咖啡店里在欢笑声中向你举杯致意的老人，还是在小巷深深的寂寞中佝偻着身子，踽踽而行的老人，都带着一份卢卡古老的悠闲。

那罗马的剧场已经不在存在，只留下了依圆形剧场外形而造的市场广场。环绕着广场的是一圈原来沿剧场外墙所建的房舍。这是些看上去完全中世纪样式的建筑，我们走过的那拱道，是当年野兽和奴隶进场格斗的大门吧？到了这里无法不令人想起罗马，同时也令人不再怀疑卢卡是公元前由罗马人建造的传说了。一位灰白头发的老人从高处的窗子里看着我们，他的神情，又窄又高的窗子和窗下的一大束圣诞松枝形成了一幅和他年纪一样苍老的图画。我知道，就像他不能够完全了解我们一样，我们又何曾可以真正明白卢卡？

菲隆格街是卢卡的另一个世界。在这里我觉得终于走回了廿世纪，或者精确一点说，廿一世纪。灯烛辉煌的街道，络绎不绝的人群，让我想起罗马，巴黎或伦敦的小街。精致的橱窗里摆着琳琅满目的欧洲精品，新艺术风格装饰的商店里出售美国最尖端的科技。看到许许多多的雨伞在我眼前涌来涌去，心想原来这才是卢卡人生活着的世界吧。但当我的眼光稍稍向上移动，那些狭小的木百叶窗里又亮起昏黄的灯光了，所以我始终迷惑着，像许多游人那样，甚至，也可能像许多卢卡人一样。　。。

岁月不侵的托斯卡尼（4）

我们的卢卡之行最后探访的是在圣米加勒教堂前的广场。广场的周围早在十五六世纪就盖满了富人的华丽住宅，虽然不少现在已经变成了银行的所在，但中世纪豪华的气派并未完全消失。门廊上钉著名人的牌子，古雅的窗子里燃点着在黑暗暮色中眩目的灯光。那座矗立在广场上的圣米加勒教堂是卢卡中世纪时仿罗马式样的登峰造极之作：绝美而华丽的正面，不但足可以和圣马丁诺教堂相比美，而且现在更被有些人批评精工镶嵌的大理石过于华美而显得俗丽了。这很可能是事实，正如中国的古语所说：过犹不及。比如说这些教堂墙上如珠宝般镶嵌的大理石图案，无疑可以称得上是意大利艺术的瑰宝，但却与基督教的主题没有什么直接的关系。只有那立于教堂顶上的圣米勒雕像，几百年来张开着双翅，好像这座广场守护神那样凝视着远方。在他和那两个小天使的下面，广场上的圣诞节市集好像每年那样挤满了人。广场，从罗马时代开始，就是每个托斯卡尼城镇的生活和节庆的中心呢。

当我们再次走过那座纪念碑的时候，顶上的女神已经被成串的灯光照亮了。可惜的是我至今不知道她代表着什么。

比萨

大概只有很少人在提到比萨（PISA）的时候不马上想到斜塔的，而且多数人最先接触到比萨这个名字就很可能就是因为那座著名的斜塔。

但我想比萨人大概不愿意别人把斜塔和他们的城市等同起来，甚至认为比萨只有那座斜塔是值得注意的。

斜塔（Torre　Pendente）建造的时代是十二世纪末。那时比萨强盛的海军称霸于西地中海，而与西班牙和北非