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人员，最后得到的答案算不上遗憾：因碑体破损严重，残碑已由拉萨文物局收藏。

曾经小小的关帝庙是中国中央政府在西藏有效地行使主权、满蒙回藏汉人民共同抵御外侮的铁证，也是不同信仰的各族人民和睦相处的历史见证，不知何时竟成了格萨尔王的庙？这是许多游人，包括我，多年来有所不知的秘密，甚至根本不知道那山上有格萨尔王的庙，庙里曾经供奉着关帝。近日，再次路过此地，发现小木牌已由树上移到了山门的墙上，于是再次上山，可是一个人也没看见，但灯火依旧，尘埃依旧，蜘蛛网依旧。

望着它破败的影子，我想往昔香火旺盛的关帝庙其原有的意义早已名存实亡。这发生在昨天的事，现在想起，好像很久远了。这样的人，这样的事，似乎更适合写进历史，如今在拉萨的长街短道几乎没有人听说了。

去罗布林卡看鱼

如果你到西藏，如果你还想去罗布林卡寻找昔日稀有的寻常生活，如果我有幸成为你的向导，我想我绝不会再像那些所谓的导游给你介绍西藏旧时的人物、宗教建筑或稀世动物之类。作为一个在藏域深处思索良久的写作者，对于罗布林卡（藏语意为，宝贝园林）这样的地方，我想千篇一律的文字介绍实在累赘。茂盛的园林掩盖不了历史，光斑下的脚步声惊不醒历史中沉睡的人影，但历史毕竟已尘埃落定，人去楼空的场景与其让你望着一幅幅阳光下生僻的阴影心里感到发慌，不如像那个只会用藏语说几句“土几其”（谢谢）的巴黎女郎轻松地坐在那个谁谁谁的人工湖畔看鱼。这样，也许你更容易看清自己的内心。

天空风景挂着一枚正午的太阳。

络绎不绝的人在宫殿之间穿行。

我在格桑嘉措的门外站了站，调头便往游人稀少的地方走去，那个地方是个后宫湖。湖与宫殿之间有座石桥链接。桥上不时有绛红色的影子在哈达与经幡下穿行，湖边的草坪里有几张石条的板和凳，板上残留着一些瓜子壳。独步桥上，总让我想起一个冷若冰霜的少年从白草园到三味书屋的情景。

一个金发碧眼、中等身材、略显丰腴的女郎，背着一个背包，手托腮帮在湖的对岸做沉思状。她在那里想什么？看样子，也许是留学生吧。当我背对石柱琢磨她的时候，她突然从包里掏出数码相机，远远地看了看我，然后挥手一声“——Hello”，便把我招到她身边。我心里哑然失笑，连照相这样的日常语言都不会，看来她也没涉足中国西藏几天吧。我竖起大拇指：“OK”！她对我亲切的点点头，微笑着说：“土几其”。然后，手指湖心，侧脸望着手指方向，让我为其拍照。阳光透过湖面荡漾在她脸上，我随意地给她闪了几张，便说“OK，OK”。哪知，她的表情忽然就像换了一个人似的，气喘吁吁地说“N0，N0，N0”。我虽然学过几年的英语，尽管对她的举动捉摸不定却又万分好奇，但此时也不知该对她说些什么才好？一阵惊讶之后，我问她的竟是用带着一点藏语味道的：“波姆啦（姑娘）你到底怎么了？”

她一边看湖心，一边用手做游泳的姿势，然后嘴里欣喜的重复着一个字：“fish”（鱼）。

我快速关闭镜头，几步跨到她身边，向她手指的湖心看去，果然是鱼。红色的鱼，白色的鱼，彩色的鱼，游来游去的鱼，群芳争妍，气势壮观。陪伴这些鱼的不是丰美的水草，也不是过往的闲人，而是几朵寂静的莲花和一群肥胖的鸭子。这下，终于明白她的意思了。原来她是要让我把湖里的鱼一起拍进她的照片里。我按她的想法，选取几个不同角度为她拍了十几张鱼和她在一起的照片，然后拿给她看。她一张一张的轮换着看了几遍，突然情不自禁的从地上蹦了起来，大呼一声“哇噻”，然后又一个劲地微笑着对我说：“吐几其”。

我心想，不就是同鱼一起合影了吗，用不着这样心潮澎湃吧。

看着她慢慢远去的背影，我对这里的鱼又进行了仔细的观察。它们在水里轻盈极了，红色的鱼，是像经幡一样的那种红，白色的鱼如哈达一样的白，它们与鸭群一道在蓝色的水纹上扇动着翅膀，扑棱棱、棱棱扑，围着湖心与世无争地游来奔去，桥上过往的人群只顾去看那些在历史中烟雾弥漫的宫殿，没有谁多看它们一眼，我不知道它们之间有没有眼泪和爱情，有没有为一个不知情的危险地方疯狂，孤独自闭，迫于流浪，奋起反抗种种不平和灾难，它们想过高原之外的世外桃源吗？那一刻，我眼前的金发女郎仿佛变成了一个舞动着、飘忽着的精灵，跟小时候外祖母童话里讲的美人鱼一样。她在游弋，在光斑中像红色