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的古尸，一般也有3200年的历史。任何发现都未能证实，在罗布泊地区的上古史当中，曾有两种或两种以上的截然不同的土著文明。

如果仅就中国史籍的记载写成一部《楼兰史》，那么古国楼兰给人们的基本印象是个不大愿意与外面世界交往的、比较内向的保守国家。然而面临外界强加的战乱、屈辱与臣服，又只能从自己的实力地位出发，予以承受。它之所以重要，是因为它的战略地位不可替代。它之所以国祚久长，那是罗布泊地区的生态环境造就了民族的生命力。纵观丝绸之路的历史，有时楼兰就像高压锅的限压阀，自身承受着惊心动魄的蒸腾冲击，却还调节制约着正负两极势均力敌的冲突。有时，楼兰又像一通无字丰碑，那为俗手随意写上的战祸连绵、内忧外患，都已被岁月的风沙刊平，只留下碑体本身，让那些见多识广、富于想象的探险家苦苦猜测它的底蕴。

最难行又最关键的古道

从5世纪初，古国楼兰就走出了中国史籍。一千多年来，人们已经忘记了这个古老的、以渔猎立国的国家。从那时起，一茬又一茬的不满足于蝇头小利的商旅、虔诚痴迷的僧侣、　孤师涉险的军队、身负重任的使节……东来西往，他们无一例外地把罗布泊地区视作生命的禁区，每听人谈起这旅途必经的一站，都把它目为自己不可避免的劫难。驼队从敦煌上足给养饮水，走出玉门关便无暇再回顾绿洲的温馨。抵达三陇沙，就走进了白龙堆沙漠。所谓三陇沙，实则是雅丹地貌与大流沙的分界，晋人张华的《博物志》中曾指出：“流沙在玉门关外，有陇三断，名三断陇也。”（据《北堂书钞》所引轶文）所谓断陇，实是风蚀或水蚀的深沟，在这种地貌区行走，一点也不比行走在流沙当中安全。当白龙堆快要走完之后，就进入大片的盐碱地，地上铺满尖利如刀、凸凹不平的巨大盐块，连沙漠之舟骆驼都无从下脚，走不多远，就为盐块割破了四足。只有孔雀河与塔里木河注入罗布泊的三角洲，才是提供给行人小憩、驼马休牧的天堂。当然，这里的胡杨林中，再也见不到楼兰的牧羊人，这里的古道边，再也没有戍卒终日瞭望，苦守不去。路经的人们，也许会联想到黄河重源的古训，也许会听人讲起“姜赖之墟”的神话，也许会向人介绍罗布泊“鱼化为鹿”的传闻。似乎那个来历不明、去向不清的古国楼兰，将永远不再回到人们的话题中来了。

探险家再现楼兰身影

然而，就在大约100年前，“楼兰”这个似乎为人遗忘的名字，与20世纪一起回到世间。它的再次出现，使整个世界学术界为之震惊：一个在历史迷雾中游走了一千多年的古老文明复显于世，使历史再也不可能删去它的名字、忽视它的存在。这本就极富传奇色彩的地方更平添了由十几个世纪的岁月积攒起来的魅力……

这一次，探险家——不是史学家——是楼兰历史的撰稿人。

这一次，探险家——不是诗人——为楼兰兴亡这千古疑谜写下了异彩纷呈的史诗。

伊循——古屯城

亲身来到米兰时，我的心情相当复杂。应该说是思如泉涌、百感交集——那是在1984年的夏末。此后我再来米兰，但印象却没有初来那么强烈了。

米兰，就是现在的新疆生产建设兵团农二师36团团部驻地，即现行地图上所标示的若羌县米兰镇。它在若羌城东北直线距离约70公里处。一般认为，米兰就是《汉书》上写到的楼兰王国名城——伊循城，到了米兰，可以说就进入了古楼兰王国的疆域。

米兰古城离米兰镇还有不远的一截路。走出现在的米兰绿洲，就是植被寥落的戈壁荒野，当我望见米兰古城残破的城垣时，就仿佛完成了从现实返回历史的逆向追踪。十多个世纪以来，古城就这样索寞无奈地屹立在米兰河的古河岸边，尽管为风沙雕凿得残破不堪，却不失自尊与冷峻。大漠无语，四野寂寥，似有若无又无时不在的朔风引导着我在古城及附近的河滩漫步。如果这儿真是汉代屯戍的重地伊循城，那么古河两岸死气沉沉的荒原，就是废弃已久的“肥美”良田。这古城当然不是汉城，而是吐蕃人（古藏族）于唐代晚中期翻筑的戍堡，但我们认为那戍堡是在汉城的基址上增筑的。远望天边，新的绿洲——米兰镇——上空飘逸着似有若无的雾气，那是人烟凝聚而成。极目可见的青杨——绿洲的旗帜，则护卫着僻处西陲一隅的居民点。天边那高大、笔直的青杨林带，就像把天与地、历史与现实缝合在一起的巨大针脚。

探险家的支撑点

不管怎么说，米兰是现实生活与古楼兰往事联系最