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朽木和地锅

乡间的日子无论怎样荒寂贫寒，孩子们总能用自己的手和眼找到大人想不到的乐趣。

大雪过后，清瘦的麦苗儿在小刀子似的北风里瑟瑟发抖。河里水也不见涨，依然露出粼粼的砾石肋巴骨。几个放羊的孩子把羊群赶到河滩里，让羊儿们自顾自舔食滩上稀疏的枯草。他们却不闲着，有的沿河岸去找引火的朽木，有的爬上槐树去撅细树儿，有的跑到留成春地的老红薯地里，去找冻得流水的小红薯。

一阵忙活之后，东西齐了，为首的孩子从怀里掏出一把小刀，在背风的河沿儿画个圆圈儿，用扎鞭杆儿掘，用手扒，扒成个小小的地锅窑儿，上下两层，分锅道儿和锅底道儿，拿小刀在锅道儿上开一个光滑的火道眼儿，把随身带来的装点心的洋铁盒子装些水放上去，棚几根槐树枝儿当箅子，放进洗净的小红薯，扣上盒盖儿。掰几块朽木，擦根火柴一点，火苗花儿花儿就在锅底道里着起来了。架上槐枝子，要不了多大会儿，湿树枝儿就被烤出油儿来，发出吱儿吱儿的响声，冒起又热又软的槐树味儿。运气好的话，这地锅不但蒸从地里捡来的坏红薯，还能炒从家里拿来的包谷豆儿和黄豆。

不是为了充饥挡饿，这一群原野上的小生灵，不知不觉温习着古老的技艺，在千年不息的河水旁，在冬日空旷的田野里，无意间为自己创造着一种纯粹的快乐，让手和眼和心一起找寻和操持的快乐。

灶火

“瞎胡连，上南山。

南山有个狗推磨。

狼抱柴，狗烧锅，

兔子上去捏窝窝。

鸡子吓哩蹬打盆儿，

老鼠吓哩关住门儿！”

南阳人把伙房称作“灶火”。连锅灶的人家没有灶火，通常是在上边的那间屋靠墙角盘个锅台，支口锅就是把生米做成熟饭的地场了。民国时候的大户人家，才有几进几出的院落，老东家住的堂屋上房、少东家住的别院偏房，长工和下人住的柴房草屋，一应俱全；到了上个世纪六七十年代，庄稼人头上顶着同一片天，柴门小户，日子过得差不多一样清寒，可没忘了祖宗传下来的长幼上下之分。门朝南的人家，东为上，西为下；门朝东的人家，北为上，南为下；以此类推，哪怕是两斤猪头肉待几十个人的客，也不能坐错了位置。

妈妈小时候经历过的事情（46）

人多住不下时，就脱坯和泥，在院子里另外盖间麦秸苫顶的小灶火，三间房子坐北朝南，或是坐西朝东。盖灶火不能“捂眼儿”，就是不能遮住正屋的窗户，正屋和灶火中间，要留几尺宽的道儿，通往茅房或是猪圈羊圈。正对着灶火几丈远的地方，是一个或大或小的柴火垛。近旁再有几棵大树，鸡鸣狗叫烟筒冒烟儿，就是热热乎乎一家人了。

灶火屋不住人，有的安个窟窿八下的破门，有的干脆几根棍儿穿个栅栏，挡住畜生进不去就行了，所以米缸面缸也不往里面放。门后挨墙角是一口能盛两挑儿水的水缸，紧挨水缸是一块土坯支起来的柳木案板，因为很少吃肉，也就是切切萝卜、剁剁红薯秆儿，擀个杂面条儿、揉揉红薯面窝窝头儿，那时候的孩子压根儿没听说过“红案、白案”，就知道那张裂开一道道缝子的家什叫“案板”。再熟悉不过的，就是这案板上常年不散的生萝卜丝儿和酸白菜帮子味儿。当然了，过年的时候再穷的人家也会煮一块肉待客，不放盐的清水煮出来的肉，那可真是从牙缝里香到嗓子眼里再香到鼻孔里，香透了五脏六腑，吃多少都不会腻得慌！

灶火屋里最重要的是锅台，也就是灶台。孩子多吃饭的嘴就多，除了盘一个前后放有两口甚至三口铁锅的“通灶锅”之外，还有一个“行灶”。“行灶”顾名思义是能抬起来走的，是行军打仗之人发明出来的。做行灶的时候，先把半截破缸扣到地上，和熟一堆用麻穰或麦秸当稔草的泥，照着缸一层一层细细地糊，挨地儿抹出五寸宽一圈儿“锅沿儿”。等到半干时，用泥抹儿一遍一遍儿抹得光光的，快干了，两个人合力把它从缸上慢慢褪下来，在底上开个漏草木灰的风道眼儿，肚子上开个连通风匣的洞，搬到阴凉通风处阴干就能用了。

灶火屋里占地场最大的是放柴火的锅地儿，只要天上一起云彩，就会有人喊：“赶紧抱柴火呀！要下雨了！”灶火屋大的，那地方存的柴烧上半月二十天不成问题。做饭一般是两个人，一个烧锅，一个掌锅。烧的人就坐在锅地儿，要是烧豆秆、花柴、高粱秆儿这类长柴火，不用拉风匣。随便一根烧火棍儿扒拉扒拉就着了。要是烧豆叶、锯末、碎麦糠之类，就得拉起风匣呼嗒呼