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样穿到外面来？”这类谴责的话恐怕不少家长都对孩子说了，但是青年人压抑了好久的这种生活方式上的活力一下爆发出来了，不是社会力量可以压抑的。

外国、港台在国内兴建的合资、外资企业在20世纪90年代如雨后春笋，在各地纷纷出现。

特别是在几个中心大城市，比如广州、深圳、上海、北京这些地方，这类企业很多。

除了利用廉价劳动力盈利的加工业之外，也有不少管理、市场、高科技、设计、广告类型的大企业在中国的

114热土上落户了。

这些企业都雇用有高等教育背景的国内雇员，这些刚从高等院校走出来的年轻职业人，在这些企业中受到了来自西方发达国家的各种职业培训，也被要求接受和遵循西方企业文化的要求，其中很重要的一条就是上班要穿正装，言谈举止要礼貌。

中国时装业其实在20世纪80年代已经开始了，但是除了出口产品加工之外，这个产业在国内是“找不着北”的，仅仅是成衣生产业而已。

但到了这个时候，中国时装业主动出击了，推出了“职业女装”概念。

这个概念到后来发展为“白领”概念。

大家都看到市场的比例随着经济发展越来越大，因此一些外国知名品牌也开始设法进入国内，在国内开店，也开始探索通过广告和活动来宣传品牌了。

时尚时代　第一部分（12）

1995年可以说是又一道分水岭。

1995年前口口声声谈的、用的是“休闲服装”，讲究的是“休闲生活”；1995年以后，则是开始说“时装”，谈“时尚”了。

“休闲”为“时尚”做好了前期铺垫，“休闲”概念被广泛接受，“时尚”概念就一下子铺开了。

作为一种流行方式，曾经在20世纪60年代以波普浪潮之势席卷西方的“迷你裙”风气，1995年、1996年在世界范围内再次回潮，衣服变短变瘦，裙子直逼大腿根，裤子流行合身的直直的笔管式。

这股风潮不仅带动了中国少女装市场的繁荣，而且也始料不及地触发了成熟女性集体失去自我，全球性的骨感美女标准也让中国女性掀起了一场旷日持久的瘦身大运动。

在年轻化的“小一号”和20世纪60年代怀旧风潮中，“简约”、“中性”等新名词由媒体的灌输，逐渐为中国老百姓知晓。

西方在这股潮流中还衍生出军装式样的流行，当时已进入中国的国际大牌“范思哲”（Versace）、“普拉达”（Prada）等都推出了相应的款式。

这个突如其来的时尚潮流，在西方自然是一股怀旧风（nostalgia），在没有发生过“迷你裙”浪潮的中国，1996年就成了女装的主流了。

国内在经历了前几年提倡休闲风的“邋遢帅”之后，转入“小一号”的紧身迷你时代，休闲风时期的设计特征在女装中完全偃旗息鼓，也再没有多少人在文化衫上浪费时间了。

我们的“白领”消费群对于西方流行什么，西方什么品牌最受欢迎的兴趣远大于无厘头的创意，几乎是在一两年时间内完成了这个纯粹业余的时髦风气向国际接轨的时尚风转化的阶段性

发展。

中国当时的所谓时装业，其实除了国内消费之外，很大程度是外资、合资企业加工出口的产品。

而国内出现的一些民营时装公司，也是适应国际时尚潮流而产生的，因此，1997年开始的亚洲金融危机对国内的时装业打击非常大，海外市场萎缩，需求锐减，中国时尚业进入低迷期。

1997年开始，外销要求很低，时尚产品逐步转向国内市场，在很短的时间内，好多的时尚产品在设计上居然向20世纪70年代西方的风格转，图案印花、迷幻条子、衬衫式连衣裙、护士制服裙、低腰喇叭裤等；细节上，明线大口袋、露趾拖鞋、皮绳做的颈链，还有嬉皮士形象等，这股潮流接下去就演变为狂热的民族风，尤其是东方热，比如克里斯提安·迪奥（ChristianDior）的“中国娃娃”和美国设计师谭燕玉（VivienneTam）的毛泽东像一下子非常流行。

“中国娃娃”是西方设计师对中国的一种近似漫画的诠释，而毛泽东像则是西方政治波普艺术的延续。

这类设计，在中国被裹上了强烈的民族主义、民粹主义，受到欢迎，成为流行，直让设计师始料不及，自己都有些莫名其妙了。

西方的怀