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这套书是台湾人策划的，看来，他们很有点儿风雅之气。我看完这套书就跟朋友讨论，为什么不做“与苏东坡喝茶”或“与李白喝酒”的题目，把他们的诗词和茶叶公司的简介、酒厂的广告编在一起，也算弘扬民族文化。

朋友们说，与雷诺阿进下午茶，那是英国茶，与凡·高喝酒，那是法国酒，如今中国茶太没品味了，茶叶市场太混乱，没什么叫得响的茶叶品牌，英国人乔治·奥威尔写过一篇文章，说，当人们谈到泡一杯好茶时指的是斯里兰卡茶叶或印度茶叶，绝不是中国茶叶。至于说中国酒，茅台酒或五粮液之类，总让人跟公款吃喝、请客送礼联系在一起，更是没品位。

这么一讨论，猛然觉得咱们历史悠久的茶和酒都变了味道，“与苏东坡喝茶”、“与李白喝酒”都不行，那就改为“与苏东坡吃肉”、“与唐伯虎卡拉OK”吧。

看来唯一可做的就是“吃肉”了。北京有线电视台刚刚播完一出电视剧《食神》，里面讲一个名叫赵十两的胖子对厨艺孜孜不倦的追求。此前，我们还看过周星驰的电影《食神》和徐克监制的电影《满汉全席》，值得欣慰的是，在英国茶、法国酒、美洲咖啡的包围之下，中国菜立于不败之地。

早几年，北京曾经有一家名叫“二月”的餐馆，打出的广告是“纽约最好的中餐馆”，这句广告真是自寻死路，纽约最好的中餐馆在北京恐怕是最最末流的，因为它的味道肯定变了。

在我认识的一些钟爱英国茶法国酒的朋友之中，有相当一部分人对外国菜不屑一顾，他们津津乐道谁的红烧肉最好吃，谁的土豆丝切得最细，他们家中都有一口烧茶的铁锅、一把沉甸甸的王麻子菜刀（绝不是190元一个的日本铁锅和5000元一把的德国菜刀）。朋友们聚在一起总要讨论去吃什么，上海菜、涮羊肉、炸酱面，确定之后又要切磋北京哪家饭馆的炸酱面好吃或哪一家的海鲜更妙，这时候谁要说去吃肯德基或“星期五”，他招来的必是鄙夷——他根本不懂得什么叫吃。

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吃饭

∷∷　杜比

选择的无奈和生活的无趣在吃饭这件事情上能得到最好的体验。

每天下班，同事们就商量，今天要去哪儿吃饭，附近的几十个餐馆已被吃遍，其中能经常去的不过10家，看起来可以选择的余地很大，可实际上当你选定了一家，你能吃到什么味道的菜已了然于胸，吃饭已等同于填满肚子的过程。

尝试些新菜？可饭桌上点菜是件最无聊的事，吃得惯的就那么十来种，所以点来点去也不过如此，你吃烦了水煮肉，吃腻了豆花，就点个麻辣豆花牛肉吧，吃烦了麻辣豆花牛肉呢，再点水煮肉吧。

No。2　完美主义者（25）

当然，你可以尝试去远一点儿的饭馆找点儿新鲜的东西，比如北京有数十家饭馆号称涮羊肉相当了得，你如果有兴趣一一尝遍，品评到底谁家的涮羊肉最棒——但这不是吃饭的问题，这是美食的问题。

美食有时候显得更无聊，比如一家特色饭馆，号称“鞭馆”，拿手菜自然是驴鞭、牛鞭乃至鹿鞭之类，恐怕还有全鞭席，可我一想到一晚上要吃几种十几根动物的生殖器就恶心得要命。我在电视上还看过一个名叫《八方食圣》的节目，其中一期让厨师用西瓜做菜，四菜一汤，主料是西瓜，我看他们折腾半天弄出来的菜，还不如一块西瓜开胃，这让我对美食主义颇为怀疑。再说，我讨论的是吃饭问题，而不是鱼翅鲍鱼法国大餐的问题。我要说的核心并不是什么菜都不好吃了，而是觉得每天都要吃饭是件无聊的事。

曾经看过报纸介绍，说国外科学家正在研究用药片代替饮食，每天吃两片药，就不用再为去哪家菜馆点什么菜操心了，这样的药片越早问世越好。

其实，一个人对待吃饭的态度很可能就是对待生活的态度。早些年，我曾经为炒出正宗的鱼香肉丝专门泡了一坛子辣椒，为弄好一份烧茄子用去几十斤色拉油，而今早没兴致下厨，甚至连去饭馆都感到厌倦了，这可能是因为我洞悉了一个灰色的真理：生活本身没什么趣味，你可以选择的机会看起来很多，但每一个选择都会让你感到无可奈何。如果哪一天我不这么想了，我一定会胃口大开。

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怎么吃西餐

∷∷　杜比

我在北京一家五星级酒店里吃自助餐，一起吃饭的有些名人雅士，照我的习惯，头一盘必定会奔着肉去，第二盘依旧要奔着肉去，两盘肉下肚再找补点儿别的，这就算完事。