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在台湾当然没有章丘大葱了。这家小铺的火烧，就是白菜猪肉馅

儿的。老夫妇都是道地山东人，耿直性格，打烧饼悉尊古法，一丝不

苟，因为酥起得足，就是搁凉了再吃，仍旧入口酥融，绝不粘牙碍齿，不

但住在附近一带的山东老乡，每天清早都去光顾，尝尝家乡味，就是本

省同胞到小铺来吃早点的也日渐增多，可见口之于味，大家有同嗜焉

是不假的。天天吃腻了烧饼油条、糯米粢饭的早点，来两只肉火烧换

换口味也真不错1

好菜”彩色专辑，林林总总把台北饭店酒楼名厨介绍了好几位，名菜介

绍若干道出来，可以说有美皆备，无味不珍，在下素有馋人之称，这一

来把我的馋虫又钩上来了。

1946年春间，笔者随侍先母舅张柳丞公来台。那时节除了太平町

延平北路有穿廊圆拱、琼室丹房的蓬莱阁、新中华、小春园等几家大酒

家之外，想找个像样地方而又没有酒女侑酒的真正饭馆，可以说凤毛

麟角几乎没有。记得那年中秋节，笔者就追陪先母舅杖履到新中华，

登临顶楼，杰阁高耸、重檐四垂，吃炒响螺片、剥红蜉、喝四半酒来赏

月，直到碧空澄霁，大月西沉繁星在天，才兴尽赋归。觉得常此食无定

所，殊非长久之局，于是把当年泰县的厨师刘文彬接来台湾。刘是早

年江苏泰县谦益永盐栈经理潘锡五所赏识的一名庖人，记得有一年江

苏省省长韩紫石先生从姜湛到泰县来避嚣，潘、韩是多年老友，请紫老

吃饭时，并约画家凌文渊陪客，笔者也忝陪末座，席面上就有刘厨一道

拿手菜“鸡包翅”。碰巧12月28日台视公司“家庭食谱”傅培梅女士也

示范这道菜，不过傅女士把这道菜改名“翅包鸡”而且勾芡，其他烹调

步骤大致是相同的。

刘厨这道菜，是选用“九斤黄”老母鸡来拆骨，鸡皮比现在肉鸡的

皮柔韧厚实得多，所以拆离骨时能把鸡翼鸡腿也完整无缺地褪下来，

鱼翅是用小荷包翅，排翅太长不容易处理。鱼翅先用鲍鱼火腿干贝煨

烂后，再塞入鸡肚子里，用细海带丝当线，将缺口处逐一缝合，以免漏

汤减味。另加上去过油的鸡汤文火清蒸，约一小时上桌。一轮大月，

润气蒸香，包孕精博，清醇味正，人口腴不腻人。韩紫老认为既好吃又

好看，如果仍然叫它鸡包翅，未免愧对佳肴。因为此菜登盘荐餐，圆润

莹洁，恍如瓯捧素魄，于是合席同意，赐予“千里婵娟”四个字。这道菜

经韩紫老品评赐名之后，在抗战之前，着实出过几年风头呢！

刘厨来台之后，舍间款客他曾经献过一次身手，可是火腿鲍贝都

不能像在大陆时候任便挑精选瘦，所以跟在大陆时做的相去甚远。又

过了几年，鄣国官员金信宴客，特请刘文彬主厨，头菜也就用的是“千

里婵娟”，此时海味来源已充足，选料既精，鸡汤里再加上韩国参须煨

炖，玄黄玉露味纯汤清，颇为座客激赏。

银翼餐厅在火车站前，由刘大须子主持的时期，二刘同宗同行，谁

有好材料时常互相串换。有一次大须子应了两桌，宾主都是美食专

家，席上的一道“千里婵娟”，就是特烦刘文彬一展调羹妙手的杰作。

现在刘厨年逾八旬，已经不能亲任割烹，傅女士的“翅包鸡”跟刘府的

“千里婵娟”确有虎贲中郎之似，推潭仆远，自亦属于珍食上味，容当试

制一次�