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长约三公里，有东、北门楼和敌楼遗迹。城内院落和城外护城河，仍可寻到一些痕迹。

二十三　库尔勒

又见天山，苍凉的天山。山下的大片绿洲，即我们的目的地，一座现代化新型城市库尔勒，出现在我们面前。

库尔勒在行政区域上属于巴音郭楞蒙古自治州，是这个州政府的所在地。除库尔勒外，所辖的县份还有尉犁、轮台、和静、和硕、若羌、且末、博湖及焉耆。这时是西汉时的焉耆、危须、山国等诸国的地方，在东汉至唐代属于焉耆国。唐高宗时曾设焉耆都国府，为安西四镇之一。

日本探险家渡边哲信写过一篇《在中亚古道上》的文章，他经过这里时的时间是明治三十六年的八月中旬，也就是1902年秋天。他说：“沿天山山脉走了八天，到了一个叫库尔勒的地方。在此之前，山上完全没有树，河里是一些泥水，到了库尔勒，才第一次见到清澈的流水。那条河叫孔雀河。在焉耆那边有一个名叫博斯腾的大湖，这条河大约就是从那里流过来的。但是流入湖里的水量小而混浊，而孔雀河的水量却大，水也清，据说当地人自古以来就对此感到奇怪。这个地方的水质好，土质也好，盛产大米”。

到了1909年2月，第一次从日本本土出发的大谷探险队来到库尔勒。其中两名年轻的僧人野树荣三郎和橘瑞超，是在库尔勒分手，一个沿天山南麓向西，一个向南进入罗布沙漠的。

古时曾被印度人称这“中国王子”的中国梨，早在三千年前就已栽培。其中的焉耆梨，在七世纪《大唐西域记》中即被提及。如今叫库尔勒香梨，是新疆所产之梨中的一个名牌。它的特点是皮薄肉丰，心细甜而多汁，入口消融，没有渣子。其果实大小适中，形若纺锤，果皮黄绿，阳面有红晕。如今的香梨园，已从孔雀河边一直伸延到了塔里木河最下游的沙漠边沿。库尔勒绿洲，已成为百梨争雄的“王国”。

阳光灿烂，热风扑面，人们都穿着汗衫，满脸的油光闪烁。而我们一行还是毛衣加棉衣，捂出了一身水。在西安走的时候，已是深秋天气，早添加衣服了，没想到一路西行，冷暖交错，不是说新疆都下雪了吗，怎么还热似酷暑。原来这里温差大，有点象“早穿皮袄晚穿纱，抱着火炉吃西瓜”的地方。当地人说，这里成年都不下雨的，下一阵毛毛雨，落一层薄雪，已经是稀罕的事了。

在去宾馆的路上，我们看见的却是绿树成荫，鸟语花香，阔绰的街市荡漾着清新的风。尤其是这条穿流过市区的河水，宽阔舒缓，绿如绸缎，让人有如进入天堂之慨。这就是孔雀河，库尔勒人的母亲河。人们依赖于它生存发展，吃水，灌溉，不是靠天而是靠地上的这条河。

孔雀河发源于天山中段南坡的开都河，经过尤尔都斯盆地而注入博斯腾湖，又从这巨大的内陆淡水湖流出，形成孔雀河，朝西流到了这里。原来，孔雀河是注入罗布泊的，半个世纪来，沿河修建了铁门关等水电站，其尾水用于灌溉，散失于尉犁灌区。

我们入住的塔里木石油宾馆，四星级标准，是洁净阔绰的。一楼的自助餐中西结合，各种口味齐全。出入这时里的大多是到油田办事的，也不乏外国专家与合资经营者，一些来此地的旅客也乐于在此下榻。

古时的驿站，有驼圈马厩，有柴棚土屋，也有类似号称国宾馆的阔气地方，但无论如何不会有眼前星级酒店的舒适和享受。即使到了上个世纪初，渡边哲信也好，野村荣三郎和橘瑞超也好，在库尔勒住的客店也只能是泥屋土炕，吃的是馕和膻腥的羊肉。当然，古丝绸之路上夜宿驿站的商人和脚夫的鼾声，未必不如今日西装革履者的酣眠香甜。距离的遥远产生了神秘，现代文明的交通工具尽管使空间缩小了，但并不影响人们对于远方的念头。事实上，现代生活中的人们，已经很少有前辈探险者的毅力和勇气了。包括我们一行在内，花拳绣腿的招数多于脱皮掉肉的付出，人类在大自然面前的姿态多少有点萎缩了。

走出柳暗花明的庭院，去市中心的广场散步。栅栏外的孔雀河上，洁净得瞅不见一片树叶大的杂物。自然的河床被拓宽升高后，河水舒畅而平滑。

陕籍老石油老郝，以主人的自豪感指着对岸的高楼告诉我，他的家就住在那儿，中央空调，三室两厅，夏天晚上可以下到河边，平躺在河面上，望着蓝天白云，任河水把他漂到几里外的下游，再沿着岸边散步回家。

老郝应该说是我的老朋友，多年前我刚从大学毕业后当编辑，他从关中北原上的永寿县乡村小学给我投稿，我们还在西安小南门外红缨路的小院里见